Hortensien düngen

Bauernhortensien wachsen von Natur aus in humusreichen, leicht sauren Waldböden. Sie haben einen mittleren Nährstoffbedarf, rund acht Gramm Reinstickstoff je Quadratmeter und Jahr, also weniger als die Hälfte von Rasen oder Tomaten. Wichtiger als die Menge ist die Form: Der Dünger muss kalkfrei sein und darf den Boden nicht in den neutralen Bereich schieben.

Der Grund ist die Aufnahme von Eisen und Aluminium. Über einem pH-Wert von etwa 6 werden beide im Boden festgelegt. Eisen fehlt dann für das Blattgrün, und die jungen Blätter werden gelb mit grünen Adern. Aluminium fehlt für die Blaufärbung, dazu weiter unten. Eine Hortensie in kalkhaltigem Boden verhungert deshalb nicht, sie kann nur nicht an das herankommen, was da ist.

Daraus folgt die wichtigste Regel: kein Kalk, kein Blaukorn, keine Eierschalen, kein hartes Leitungswasser. Regenwasser aus der Tonne ist für Hortensien wertvoller als jeder Dünger.

Im März, sobald die Knospen schwellen, kommt die Hauptgabe. Ein organischer Hortensien- oder Rhododendrondünger, alternativ Hornspäne mit reifem Laubkompost, wird flach im Wurzelbereich eingearbeitet. Hortensien wurzeln flach, tief hacken schadet.

Im Juni, wenn die Blütenstände sich bilden, folgt eine zweite, kleinere Gabe. Wer im März einen Langzeitdünger verwendet hat, lässt diese aus.

Ab Ende Juli ist Schluss. Hortensien legen ihre Blütenknospen für das nächste Jahr im Spätsommer an, und die Triebe müssen bis zum Frost verholzen. Stickstoff im August erzeugt weiche Triebe, die im Winter zurückfrieren, und mit ihnen die Blüte des nächsten Jahres. Das ist der häufigste Grund für eine Hortensie, die üppig wächst und nicht blüht.

Ein spezieller Hortensiendünger ist nichts anderes als ein kalkfreier Dünger mit etwas mehr Kalium als Stickstoff, oft mit Eisen und Magnesium ergänzt. Rhododendrondünger erfüllt denselben Zweck und ist meist günstiger. Beide gibt es organisch, mineralisch und als Kombination.

Organische Varianten wirken über das Bodenleben und geben ihre Nährstoffe über Wochen ab, das passt zum flachen, empfindlichen Wurzelwerk. Mineralische Dünger wirken schneller, verlangen aber genaues Dosieren, weil die Salze die Feinwurzeln verbrennen können.

Universaldünger und Blaukorn sind ungeeignet, nicht wegen der Nährstoffe, sondern wegen der Nebenwirkungen: Sie enthalten oft Calcium und heben den pH-Wert, oder sie liefern Stickstoff in Nitratform, die den Boden ebenfalls in Richtung neutral schiebt. Für Hortensien ist Ammoniumstickstoff die bessere Form, er säuert leicht an.

Für einen mittelgroßen Strauch im Beet reichen 50 bis 80 Gramm organischer Hortensiendünger im März und die Hälfte davon im Juni. Auf der Packung steht die Aufwandmenge je Quadratmeter, meist 60 bis 100 Gramm. Bei Hornspänen sind es 60 bis 80 Gramm je Quadratmeter für die ganze Saison.

Im Kübel ist die Rechnung anders. Das Substrat ist begrenzt, jedes Gießen wäscht Nährstoffe aus, und die Pflanze kann nicht ausweichen. Hier hat sich ein kalkfreier Flüssigdünger alle zwei Wochen von April bis Ende Juli bewährt, in der Dosierung der Packung oder etwas darunter. Lieber öfter wenig als selten viel. Alle zwei Jahre in frische Rhododendronerde umtopfen, sonst sammeln sich Salze an.

Die Blütenfarbe der Bauernhortensie hängt nicht von der Sorte allein ab, sondern davon, ob die Pflanze Aluminium aufnehmen kann. Aluminium ist in praktisch jedem Boden vorhanden, aber nur bei einem pH-Wert unter etwa 5 löslich. Dann bindet es sich an den Blütenfarbstoff und dreht Rosa nach Blau.

Ein Dünger macht eine Hortensie also nicht blau. Blau macht ein saurer Boden plus verfügbares Aluminium. Sogenannte Blaudünger sind Aluminiumsalze, meist Alaun oder Aluminiumsulfat, die beides auf einmal liefern: Sie senken den pH-Wert und bringen Aluminium mit. Wirkung ab dem Frühjahr, bei jeder Gabe, über zwei bis drei Monate. Weiße Sorten reagieren nicht, rote und rosafarbene Sorten mit hohem Farbstoffgehalt werden eher violett als blau.

Wer eine blaue Hortensie mit hartem Leitungswasser gießt, bekommt innerhalb von ein bis zwei Jahren eine rosafarbene, weil der Kalk im Wasser den pH-Wert nach oben zieht. Regenwasser ist auch hier der entscheidende Faktor.

Vier Produkte für vier Aufgaben: organische Grundversorgung im Beet, die Einmalgabe mit Schafwolle, der Flüssigdünger für den Kübel und der Blaufärber für alle, die es blau wollen. Kein Universaldünger, kein Blaukorn, aus den oben genannten Gründen.

Die Bewertung folgt den Nährstoffgehalten und dem, was die Pflanze verträgt, nicht der Beliebtheit des Tipps. Was hier als geeignet steht, ersetzt trotzdem keine Grundversorgung, die Mengen aus dem Haushalt sind dafür zu klein.

Die häufigsten Bilder an Hortensien, mit dem Weg zum passenden Befund im Diagnose-Dialog. Nicht jedes davon ist ein Düngerfall.

• Im August noch düngen. Die Triebe verholzen nicht, frieren zurück, und die Blüte des nächsten Jahres ist weg. Die letzte Gabe gehört in den Juli.
• Mit Leitungswasser gießen. In Regionen mit hartem Wasser steigt der pH-Wert im Wurzelbereich Jahr für Jahr, bis die Blätter chlorotisch werden. Regenwasser löst das Problem an der Wurzel.
• Blaukorn oder Universaldünger. Liefert Nährstoffe, hebt aber den pH-Wert und verbrennt bei Überdosierung die Feinwurzeln. Rhododendrondünger kostet kaum mehr und passt.
• Tief hacken. Hortensien wurzeln in den oberen 20 Zentimetern. Dünger wird oberflächlich eingearbeitet oder einfach mit Mulch abgedeckt.

• Mangel bestimmen, wenn die Blätter nicht so aussehen, wie sie sollen
• Rhododendron düngen: derselbe Boden, dieselben Regeln

Bedarfswerte nach den Richtwerten für Ziergehölze mit mittlerem Nährstoffbedarf. pH-Grenzen für Eisen- und Aluminiumverfügbarkeit nach Standardwerken der Pflanzenernährung. Aufwandmengen sind Herstellerangaben und ersetzen keine Bodenprobe. Die Katalogtafel ist eine mit KI erzeugte Illustration, kein Foto.