Tomatendünger

Was Tomaten wirklich brauchen

Eine Tomatenpflanze zieht über eine Saison eine erhebliche Menge Nährstoffe aus dem Boden. Im Freilandbeet rechnet man mit rund 18 Gramm Reinstickstoff je Quadratmeter, dazu Phosphor, viel Kalium und Magnesium. Wer im Herbst gut kompostiert hat, deckt einen Teil davon bereits ab.

Entscheidend ist aber nicht die Gesamtmenge, sondern ihre Verteilung über die Saison. Der Bedarf verschiebt sich, und zwar deutlich.

Bis zur Blüte baut die Pflanze Blattmasse auf. Dafür braucht sie Stickstoff. Ab der Blüte soll sie keine Blätter mehr machen, sondern Früchte, und dafür braucht sie Kalium. Ein Dünger, der von Mai bis September dasselbe liefert, passt in einer der beiden Phasen nicht.

Kalium steuert den Wasser- und Zuckertransport in der Pflanze. Es sorgt dafür, dass die gebildeten Zucker aus dem Blatt in die Frucht wandern. Fehlt es, bleiben die Früchte klein, wässrig und wenig aromatisch, obwohl die Pflanze kräftig aussieht.

Zu viel Stickstoff nach der Blüte hat den umgekehrten Effekt: Die Pflanze investiert weiter in Blätter und Triebe. Sie wird hoch und dunkelgrün, setzt aber weniger an. Das ist der Grund, warum jede kaufbare Tomatendüngung kaliumbetont ist, während Rasendünger im Frühjahr stickstoffbetont ist. Beide Pflanzen wollen etwas anderes.

Praktisch: Bis zur ersten Blüte reicht die Grundversorgung aus dem Pflanzloch. Sobald die ersten Blüten offen sind, wird kaliumbetont nachgedüngt.

Der Gegensatz zum Rasen macht es anschaulich: Dort will man genau das, was hier stört, nämlich möglichst viel Blattmasse. Deshalb ist Rasendünger im Frühjahr stickstoffbetont und gehört unter keinen Umständen an die Tomate.

Die Wahl hängt weniger vom Produkt ab als davon, wo die Pflanze steht. Im Kübel ist flüssig die praktikablere Form, im Beet ein Langzeitgranulat.

Der Unterschied wird unterschätzt und ist der Grund für die meisten enttäuschten Kübelernten.

Im Beet steht der Pflanze ein großes Bodenvolumen zur Verfügung. Die Wurzel holt sich, was sie braucht, aus einem Vorrat, der über Monate reicht. Eine Gabe beim Pflanzen und eine Nachgabe zur Blüte genügen meist.

Im Kübel gibt es keinen Vorrat. Ein 20-Liter-Topf enthält nach sechs bis acht Wochen praktisch nichts mehr, was die Pflanze noch nutzen könnte, und jedes Gießen spült weiter aus. Deshalb wird im Kübel regelmäßig flüssig nachgedüngt, alle sieben bis vierzehn Tage.

Wer im Kübel dieselbe Strategie fährt wie im Beet, wundert sich ab Juli über blasse Blätter und stagnierende Früchte. Das ist kein Krankheitsbild, das ist ein leerer Topf.

Der dunkle, eingesunkene Fleck am Blütenende der Frucht ist das bekannteste Tomatenproblem. Er wird fast immer als Calciummangel bezeichnet, und das stimmt nur halb.

In den allermeisten Gartenböden ist genug Calcium vorhanden. Das Problem ist der Transport: Calcium bewegt sich in der Pflanze ausschließlich mit dem Wasserstrom. Schwankt die Wasserversorgung, also abwechselnd zu trocken und zu nass, kommt es in der wachsenden Frucht nicht an, obwohl der Boden voll davon ist.

Daraus folgt die eigentliche Abhilfe: gleichmäßig gießen, lieber seltener und durchdringend als täglich ein Schluck. Mulchen hält die Feuchte im Boden stabil. Ein Calciumpräparat auf einen Boden zu geben, der bereits genug enthält, ändert nichts.

Zwei Dinge verschärfen das Problem zusätzlich: zu viel Stickstoff, weil die Pflanze dann schneller wächst, als sie versorgen kann, und ein zu kleiner Topf, in dem die Feuchte nicht stabil zu halten ist.

Zu Tomaten kursieren mehr Hausmittel als zu jeder anderen Gartenpflanze. Der ehrliche Stand ist gemischt.

Kaffeesatz liefert rund zwei Prozent Stickstoff, aber kaum Kalium. Für die Phase vor der Blüte ist er eine sinnvolle Ergänzung, für die Fruchtbildung liefert er das Falsche. Die Menge, die in einem Haushalt anfällt, reicht ohnehin nur für wenige Pflanzen. Ausführlich unter Kaffeesatz als Dünger.

Brennnesseljauche ist stickstoffreich und damit ebenfalls eher etwas für die Jugendphase. Für den Fruchtansatz ist Beinwelljauche die passendere Wahl, weil sie deutlich kaliumreicher ist.

Eierschalen gegen Blütenendfäule sind der verbreitetste Irrtum. Sie bestehen zwar aus Calciumcarbonat, lösen sich im Boden aber über Jahre und nicht über Wochen. Gegen ein Problem, das in dieser Saison auftritt, kommen sie zu spät, und die Ursache liegt ohnehin bei der Wasserversorgung.

Stickstoffbetont bis zum Schluss durchdüngen. Ergebnis ist eine große Pflanze mit wenigen Früchten. Ab der Blüte gehört Kalium in den Vordergrund.

Im Kübel wie im Beet düngen. Nach sechs bis acht Wochen ist das Substrat leer. Ohne regelmäßiges Nachdüngen bricht die Pflanze ab Juli ein.

Ungleichmäßig gießen. Kostet über die Blütenendfäule mehr Früchte als jeder Düngerfehler und lässt sich mit keinem Produkt reparieren.

Angaben zu Nährstoffgehalten stammen aus der Deklaration der Hersteller, die nach der Düngemittelverordnung vorgeschrieben ist. Die genannten Bedarfswerte sind Richtwerte für durchschnittliche Gartenböden und ersetzen keine Bodenuntersuchung.