Rasendünger

Wann Sie düngen sollten

Ein Hausrasen kommt mit zwei Gaben im Jahr aus, eine intensiv genutzte Spielfläche mit drei. Mehr braucht kaum jemand, und mehr schadet eher, als dass es hilft.

Die erste Gabe gehört ins Frühjahr, aber nicht nach Kalender, sondern nach Wachstum: Sobald Sie zweimal gemäht haben, ist der Boden warm genug, dass die Gräser den Stickstoff auch aufnehmen. In den meisten Lagen ist das Mitte bis Ende April. Wer im März streut, weil die Sonne scheint, düngt bei fünf Grad Bodentemperatur ins Leere.

Die zweite Gabe folgt im Juni, wenn die erste ausgelaufen ist. Bei einem Langzeitdünger mit drei Monaten Wirkdauer passt das genau.

Die letzte Gabe liegt zwischen Mitte September und Mitte Oktober. Sie ist die wichtigste und zugleich die, die am häufigsten falsch gemacht wird, weil viele einfach den Rest aus dem Frühjahrssack aufbrauchen.

Der Unterschied steckt in zwei Nährstoffen mit gegensätzlicher Aufgabe.

Stickstoff treibt das Blattwachstum. Er ist der Grund, warum der Rasen nach dem Düngen dichter und dunkler wird. Genau das will man im Frühjahr: Die Fläche soll zuwachsen, damit Moos und Unkraut keinen Platz finden.

Kalium wächst nicht, es festigt. Es reguliert den Wasserhaushalt der Zelle und senkt den Gefrierpunkt im Zellsaft. Ein kaliumversorgter Halm übersteht Frost und Schneeschimmel deutlich besser. Deshalb ist Kalium der Nährstoff der letzten Gabe.

Und daraus folgt der eigentliche Fehler: Stickstoff im Herbst treibt Wachstum, das die Pflanze vor dem Winter nicht mehr abschließt. Weiches, ungereiftes Gewebe geht in den Frost und ist im Frühjahr die Eintrittsstelle für Pilzkrankheiten. Der Rasen sieht im Oktober gut aus und im März schlecht.

Vier Produkte decken die üblichen Fälle ab. Sie unterscheiden sich nicht in der Qualität, sondern im Einsatzzweck, und ein Produkt am falschen Termin ist auch dann falsch, wenn es gut ist.

Zwei Zahlen werden hier ständig verwechselt: die Streumenge und der Nährstoffbedarf.

Der Bedarf eines Hausrasens liegt bei rund 20 Gramm Reinstickstoff je Quadratmeter und Jahr. Das ist der Nährstoff selbst. Wie viel Produkt Sie dafür streuen müssen, hängt davon ab, wie viel davon drinsteckt. Ein Dünger mit 20 Prozent Stickstoff liefert bei 25 Gramm Streumenge 5 Gramm Reinstickstoff. Ein organischer mit 7 Prozent liefert bei 50 Gramm rund 3,5 Gramm.

Praktisch heißt das: Halten Sie sich an die Aufwandmenge auf der Packung. Sie ist auf die Fläche gerechnet, nicht auf den Nährstoff, und der Hersteller kennt seine eigene Deklaration. Wer beides selbst umrechnen will, findet die Rechnung im Dosierrechner.

Für eine Fläche von 200 Quadratmetern und einen Dünger mit 25 g/m² sind das 5 Kilogramm je Gabe. Der 10-Kilo-Sack reicht also für zwei Gaben, nicht für eine Saison mit drei.

Die Entscheidung ist keine Glaubensfrage, sondern eine zwischen Tempo und Bodenaufbau.

Mineralische Dünger sind wasserlöslich. Die Nährstoffe stehen sofort zur Verfügung, der Effekt ist nach einer Woche sichtbar. Der Preis je Kilo Nährstoff ist niedrig. Dem Bodenleben liefern sie nichts, und bei Starkregen wäscht ein Teil aus, bevor die Wurzel ihn erreicht.

Organische Dünger müssen erst von Bodenlebewesen aufgeschlossen werden. Das geht ab etwa 10 Grad Bodentemperatur los und dauert. Dafür füttern sie das Bodenleben mit, verbessern über die Jahre die Struktur und sind praktisch nicht überdosierbar. Sie brauchen die doppelte Streumenge und kosten je Quadratmeter mehr.

Wer eine kahle Stelle bis zum Gartenfest grün haben will, nimmt mineralisch. Wer einen Boden hat, der bei jedem Regen absäuft, arbeitet mit organisch langfristig gegen die Ursache.

Eine dritte Gruppe sind die Kombiprodukte, die neben dem Dünger einen Unkrautvernichter enthalten. Das sind zulassungspflichtige Pflanzenschutzmittel mit eigenen Regeln, eigenem Zeitfenster und einer Alternative, die ganz ohne Herbizid auskommt. Ausführlich unter Rasendünger mit Unkrautvernichter.

Einen Sonderfall bildet Blaukorn. Es wird häufig auch auf dem Rasen gestreut, weil es billig und universell ist. Als Volldünger enthält es aber Phosphor, den ein etablierter Rasen kaum braucht, und es verzeiht Dosierfehler noch weniger als ein Spezialdünger.

Eisendünger tötet Moos zuverlässig ab. Es wird innerhalb weniger Tage schwarz und lässt sich ausharken. Nur ist das eine Symptombehandlung, und die Ursache steht auf einem anderen Blatt.

Moos wächst, wo Gras nicht kann. Die drei Gründe sind fast immer dieselben: zu wenig Licht, verdichteter Boden oder ein zu niedriger pH-Wert. Solange einer davon besteht, kommt das Moos zurück, und zwar innerhalb einer Saison.

Was tatsächlich hilft, ist unbequemer: Äste auslichten, im Frühjahr vertikutieren und die Fläche danach nachsäen, bei einem pH-Wert unter 5,5 kalken. Eine Bodenprobe kostet wenige Euro und beantwortet die pH-Frage endgültig, statt sie zu raten. Kalk wirkt dabei über Calciumcarbonat, dasselbe Mineral, aus dem auch Calcit besteht.

Eisendünger ist der richtige erste Schritt, wenn die Fläche vor dem Vertikutieren vom Moos befreit werden soll. Als Dauerlösung ist er keiner. Wie Eisensulfat wirkt, wie man Rostflecken auf dem Pflaster vermeidet und wann stattdessen flüssiges Eisen gefragt ist, steht auf der Seite zum Eisendünger.

Diese Seite gibt den Überblick über das Jahr. Zu jedem der vier Fälle steht die Ausarbeitung auf einer eigenen Seite, mit den passenden Produkten, den Terminen und dem, was jeweils schiefgeht.

Quer durch alle vier Fälle: die gängigen Rasendünger nebeneinander, sortiert nach dem Preis für 100 Quadratmeter. Diese Zahl steht auf keiner Packung, sie ergibt sich erst aus Preis und Herstellerfläche, und sie fällt bei manchen Produkten dreimal so hoch aus wie bei anderen.

Zu früh im Jahr. Im März ist der Boden zu kalt. Der Dünger liegt, bis es warm wird, und ein Teil wäscht bis dahin aus.

Stickstoff im Herbst. Der Rest aus dem Frühjahrssack ist die falsche Wahl für die letzte Gabe. Was jetzt noch wächst, reift vor dem Frost nicht mehr aus.

Auf trockenen Boden ohne Wässern. Granulat muss sich lösen, sonst passiert nichts. Kommt nach dem Streuen kein Regen, muss beregnet werden. Bei mineralischem Dünger auf trockener Narbe drohen zusätzlich Verbrennungen.

Nach Augenmaß statt nach Waage. Der häufigste und teuerste Fehler. Die doppelte Menge bringt nicht das doppelte Ergebnis, sondern gelbe Streifen und ausgewaschenen Stickstoff.

Angaben zu Nährstoffgehalten und Aufwandmengen stammen aus der Deklaration der Hersteller, die nach der Düngemittelverordnung vorgeschrieben ist. Sie ersetzen keine Bodenuntersuchung.