Rasen kalken und Gartenkalk

Was Kalk im Boden tut

Böden versauern von selbst. Regen wäscht Calcium aus, Wurzeln und Bodenleben geben Säuren ab, und jeder Stickstoffdünger, ob organisch oder mineralisch, senkt den pH-Wert ein wenig. Kalk, also Calciumcarbonat, neutralisiert diese Säuren und hebt den pH-Wert wieder an. Nebenbei liefert er Calcium, und Dolomitkalk zusätzlich Magnesium, aber das ist der kleinere Effekt.

Der pH-Wert steuert, welche Nährstoffe die Pflanze aufnehmen kann. Zwischen 6 und 7 sind fast alle gut verfügbar. Darunter werden Phosphor und Molybdän knapp, und Aluminium wird löslich, was Wurzeln schädigt. Darüber sperren Eisen, Mangan und Zink. Deshalb ist Kalk ein Werkzeug für ein Ziel, nicht ein Mittel, das man einfach so gibt.

Auf dem Rasen kommt ein zweiter Effekt dazu: Moos liebt sauren, verdichteten, nassen Boden. Kalk beseitigt einen dieser vier Faktoren. Wer das Moos loswerden will, muss die anderen drei ebenfalls angehen, sonst ist es im nächsten Frühjahr zurück. Mehr dazu unter Eisendünger für Rasen.

Ein pH-Teststreifen oder ein einfaches Testset aus dem Gartenmarkt kostet wenige Euro und braucht fünf Minuten: Erde aus zehn Zentimetern Tiefe von mehreren Stellen mischen, mit destilliertem Wasser anrühren, messen. Unter 5,5 auf Rasen oder unter 6 im Gemüsebeet lohnt Kalk. Darüber nicht.

Sandböden versauern schnell und brauchen häufiger, aber kleinere Gaben. Lehmböden puffern und brauchen selten, aber mehr. Und wer auf Kalkboden gärtnert, etwa auf Muschelkalk oder über Bauschutt, kann sich das Thema ganz sparen, dort ist eher zu viel Kalk das Problem.

Die Bodenanalyse eines Labors kostet 20 bis 40 Euro, gibt pH-Wert und alle Hauptnährstoffe an und reicht für Jahre. Für einen Garten, in dem regelmäßig gedüngt wird, ist das die beste Investition auf dieser Seite.

Kohlensaurer Kalk ist gemahlener Kalkstein, Calciumcarbonat. Er wirkt langsam, über Monate, ist mild und für den Hausgarten die Standardwahl. Gartenkalk und Rasenkalk aus dem Handel sind in der Regel kohlensaurer Kalk, gekörnt oder als Feingranulat.

Dolomitkalk ist kohlensaurer Kalk mit Magnesiumanteil, meist um zehn Prozent Magnesiumoxid. Auf Sandböden und unter Rasen, wo Magnesium regelmäßig fehlt, ist er die bessere Wahl, zum gleichen Preis.

Branntkalk und Löschkalk sind gebrannter Kalk, sie wirken schnell und aggressiv, verätzen Pflanzen und Haut und gehören in die Landwirtschaft und den Bau, nicht ins Beet.

Algenkalk aus Kalkalgen enthält Spurenelemente und wird gern als Blattpuder gegen Pilze beworben. Als Kalk ist er wirksam, als Pflanzenschutz nicht belegt und teuer.

Eierschalen sind chemisch kohlensaurer Kalk, nur in einer Menge, die im Beet kaum zählt, siehe Eierschalen als Dünger.

Die beste Zeit ist der Herbst oder das zeitige Frühjahr, wenn der Rasen ruht und das Beet leer ist. Der Kalk hat dann Monate, um zu wirken, bevor die Düngung beginnt. Auf Rasen wird bei trockenem Wetter gestreut, mit dem Streuwagen, und anschließend gewässert.

Die Menge richtet sich nach dem gemessenen pH-Wert und dem Boden. Für die Erhaltungskalkung reichen 50 bis 100 Gramm je Quadratmeter alle zwei bis drei Jahre. Für eine Gesundkalkung bei stark saurem Boden 100 bis 150 Gramm auf Sand, bis 300 Gramm auf Lehm, in zwei Gaben mit einem Jahr Abstand. Mehr auf einmal schadet dem Bodenleben.

Kalk und Stickstoffdünger nie gleichzeitig. Kalk setzt aus Ammonium Ammoniak frei, der Stickstoff verflüchtigt sich, und bei organischen Düngern und Mist geht ein Teil des Wertes verloren. Mindestens vier Wochen Abstand, besser Kalk im Herbst und Dünger im Frühjahr. Auch mit Phosphatdünger verträgt sich Kalk schlecht, er legt Phosphor fest.

Drei Kalke, drei Formate: Feingranulat für den Rasen, Sackware mit Magnesium für die große Fläche, eine kleine Packung für das Beet. Alle drei kohlensaurer Kalk, keiner gebrannt.

Im Moorbeet. Rhododendron, Azalee, Hortensie, Heidelbeere, Kamelie und Erika brauchen pH-Werte zwischen 4 und 5,5 und reagieren auf jede Kalkgabe mit Chlorose. Dasselbe gilt für Zitrus im Kübel. Wer in einem solchen Beet Moos oder Unkraut bekämpfen will, muss das ohne Kalk tun.

Auf Kalkboden. Wo der pH-Wert von Natur aus über 7 liegt, verschärft jede Kalkgabe die Eisensperre, die dort ohnehin das Problem ist.

Bei Kartoffeln im selben Jahr. Frisch gekalkter Boden fördert den Kartoffelschorf, deshalb wird vor Kartoffeln nicht gekalkt, sondern vor Kohl, der den Kalk gegen Kohlhernie schätzt.

Und als Dünger. Kalk liefert Calcium, aber das fehlt in fast keinem Boden. Wer gelbe Blätter hat, sollte erst die Diagnose befragen. Meistens ist es Stickstoff, Magnesium oder Wasser, und Kalk macht es schlimmer.

pH-Grenzen und Aufwandmengen nach Standardwerken der Bodenkunde und den Angaben der Landwirtschaftskammern. Die Katalogtafel ist eine mit KI erzeugte Illustration, kein Foto.